Experiencias
Hasta la vista, baby
Por Walter Duer
La vista, en el mundo de los hoteles, no referencia sólo al sentido que nos permite percibir con los ojos. Es mucho más que eso. Representa la posibilidad de tener delante nuestro “el” paisaje que define al lugar en el que estamos. Además de unos cuantos pesos, dólares, yenes, rupias o euros adicionales porque, convengamos, “buena vista” puede remitir a músicos de primer nivel en Cuba, pero cuando uno llega a un cinco estrellas significa, sin ambigüedades, que hay que abonar muchos billetes más que por las habitaciones “estándar”, ésas cuyas ventanas dan a un basural o una medianera, incluso en ciudades donde no hay construcciones que las justifiquen.
A ver si hablamos claro... Todas las habitaciones de Los Notros dan al Glaciar Perito Moreno. Sería muy angustiante saber que esa mole de hielo azul única en el mundo está a nuestras espaldas mientras que nosotros tenemos que conformarnos mirando un fragmento de bosque. Y si una suite del Londra Palace, en Venecia, no ofrece una panorámica de los canales, es porque nos presenta un pintoresco paisaje de campanarios. Y a un cuarto del Caesar Park de Cancún no se le ocurre ni por asomo no regalarnos un infinito mar esmeralda. Es cierto, uno paga más. Pero despertar por las mañanas en el Esturión de Montoya, en Punta del Este, y ver las olas golpeando casi a la misma altura de los ojos es una sensación incomparable.
En este punto uno puede imaginar que los arquitectos siempre diseñan los hoteles con una sabiduría tal que logran aprovechar al máximo las virtudes geográficas, estéticas o culturales de la ciudad donde lo emplazan. Craso error. Hay otras variables, como optimizar el espacio disponible para construir más habitaciones y que el sitio sea más rentable, por ejemplo, que llevan a vivir situaciones como la que me tocó en el hotel más aristocrático de Mar del Plata.
Desde hace unos cuantos años cubro para diversos medios el Festival de Cine que se realiza en la ciudad balnearia más concurrida de la Argentina. Este hotel del que hablo pero que no menciono es, para este evento, el alojamiento por excelencia. Primero, porque está justo enfrente de la sala donde se proyectan las mejores películas en competencia. Segundo, porque en él se hospeda la crème de la crème de la escena vernácula, con lo cual al regreso es posible contarle a los amigos que uno se cruzó durante el desayuno con todas las estrellas habidas y por haber en el firmamento cinematográfico.
Llegué feliz a mi cuarto, porque en mi reserva decía con la mayor claridad que la lengua castellana lo permite, “habitación con vista al mar”. Aún enclenque como he sido toda mi vida, descorrí de un solo tirón los pesados cortinados bordó que cubrían las ventanas, para maravillarme con el suave oleaje acariciando la arena y hasta, con un poco de suerte y el viento a favor, para respirar ese dejo a salitre y pescado podrido que sólo los asistentes habituales a la playa Bristol pueden reconocer.
Pero, contra mis previsiones, el azul que esperaba (o marrón, para ser más precisos, porque el mar en Mar del Plata es de color marrón) se trastocó en un terracota, el que caracteriza a las baldosas de terraza. Cerré las cortinas y las volví a abrir, con la esperanza de que funcionara como el zapping que se logra con el control remoto de la televisión y que en este segundo intento apareciera, finalmente, mi tan ansiado océano. Pero la terraza seguía allí. Y, para peor, se había agregado una señora de casi 90 años que luchaba contra el bretel de su traje de baño, buscando desabrocharlo con el objetivo de que el sol la tiñese más parejo, con lo cual mi “vista al mar” acabó convirtiéndose en “vista a carnes flácidas”.
Tomé el teléfono y advertí sobre el error al impersonal operador que levantó el tubo del otro lado. “Ningún error”, me contestó. Me imaginé que estaba siendo asesorado por el botones, quien a su vez se estaría tomando revancha de que no le permití que me acompañase a la habitación luego del check-in para ahorrarme la propina. Ante la negativa recibida, hice lo único que se me ocurrió hacer: insistí. “Pero mire que yo desde acá veo una terraza”, lloriqueé. Y hasta exageré el punto de caída que habían alcanzado las tetas de mi improvisada vecina, para ver si lograba conmoverlos al menos desde la repulsión.
En ese momento, el joven encargado de la recepción me dio una lección de hotelería que conservo hasta la actualidad y que transmito cada vez que puedo: la vista, como casi todo en el universo, es relativa. Porque a uno nunca le dicen “vista panorámica del mar”, “vista completa del mar” ni nada que haga suponer que no hay que hacer esfuerzos para lograr ver la masa acuática. Esto vale para “vista a las montañas”, “vista al lago” y todos los etcéteras imaginables.
En esta habitación en particular, como bien me explicó el muchacho, si yo sacaba mi cuerpo por la ventana (empresa más que difícil, considerando que se abre sólo a cuarenta y cinco grados, tal vez para evitar suicidios espontáneos ante la ausencia del mar en la vista) y lo giraba hacia la izquierda, se desplegaba ante mis ojos una franja de unos diez o doce centímetros tras la cual veía las espumantes olas.
Así que cada mañana, luego de haber vivido un maratón de cinco películas el día anterior y justo antes de bajar a tomar el desayuno, me asomaba a la ventana y disfrutaba de la maravillosa vista por la cual alguien había abonado una suculenta diferencia. Eso sí, después, cuando regresaba la mitad de mi cuerpo que salía a buscar el mar dentro de la habitación, necesitaba tomarme unos minutos adicionales para elongar y recuperar la elasticidad mínima que me permitiese afrontar los cinco filmes de esa nueva jornada.
ECOS
Lanzamiento del Magazine Bon Vivant
Una gran fiesta para brindar por las páginas de este magazine, sus proyectos y los lectores. El pasado 9 de agosto fue el lanzamiento. Miguel Brascó, estuvo a cargo de la presentación. Amigos, colegas, artistas, fotógrafos, cocineros y restaurateurs celebraron la simpatía y el encanto de Brascó en su charla, cargada de gracia y elocuencia.
Patricia Delmar agradeció -a través de su intervención- la colaboración de Gilles Flores, Manager de La Cabaña Orient Express, y a Oscar Meier, de Bodegas Trivento y Lyon D'Or sponsors del evento.
También llegaron los aplausos para Belén y Matías Serra Delmar, arduos y permanentes colaboradores en los preparativos y organización, como también para Gustavo von Stecher, webmaster del Magazine, integrante clave del emprendimiento. Y para Jorge Peralta, por su incondicional apoyo técnico y audiovisual.
Y para las plumas que dan brillo a estas páginas: Susana López Merino, Toni Puig Picart, Miguel Brascó, Mario Ledesma, Gustavo von Stecher otra vez, Bárbara Huerta y más periodistas y escritores abiertos a participar con sus columnas.
Libros flamantes
AMOR PROPIO
Nueve relatos sobre amores brutales, anómalos y extravagantes
Carlos Chernov explora el más grande y complejo de los sentimientos humanos con un extraño e inquietante sentido del humor. Estos cuentos de Amor propio tratan sobre los crímenes del amor; crímenes que suelen quedar impunes: nadie puede ser castigado por dejar de amar aunque esto acarree la muerte de su amante; nadie puede ser condenado por profesar celos tan espantosos que lo lleven a exigirle a su amado, como prueba de fidelidad, un sacrificio que imposibilita la realización misma del amor. Chernov explora el más grande y complejo de los sentimientos humanos desde ángulos anómalos, a partir de situaciones extravagantes —un torero hemofílico, una reina de belleza en el leprosario — y con un extraño sentido del humor.
Estos relatos desnudan la voluptuosidad de los celos, la violencia que pueden entrañar las fantasías eróticas y la soledad de los que ansían vivir amores absolutos, pretenden uniones perfectas y, aun correspondidos, sufren la desilusión de que el amado siga siendo inalcanzable, simplemente por ser otro.
Carlos Chernov (Buenos Aires, 1953) es médico psiquiatra y psicoanalista. Autor de cuentos y novelas, ha publicado el libro de relatos Amores brutales, que recibió en 1992 el Premio Quinto Centenario del Honorable Concejo Deliberante, y las novelas Anatomía humana, Premio Planeta de la Argentina 1993, La conspiración china y La pasión de María. Por la novela El desalmado ha recibido el Premio Único de Novela Inédita de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Sus textos han sido traducidos al inglés, al italiano y al francés. Reparte su tiempo entre el ejercicio de la literatura y el psicoanálisis.
LIBROS
Sabores para regalarse
Por Ernesto Mallo
Sabores que matan
(Comidas y Bebidas en el Género Negro-Criminal) Raquel Rosemberg 2007 - Editorial Paidós (Argentina) 195 Páginas
A fines del Siglo XIX, Pellegrino Artusi escribió su magnífico recetario titulado “La ciencia en la cocina y el arte de comer bien”, en el que, citando al poeta Olindo Guerrini (alias Lorenzo Stecchetti) se pregunta: ¿Por qué a quien se alegra mirando un buen cuadro o escuchando una buena sinfonía se lo reputa superior a aquel que siente placer con una excelente comida? Claro, otros tiempos corrían, otros valores y la virtud estaba siempre alojada de la nariz para arriba mientras que de allí para abajo sólo podían encontrarse las tendencias más abyectas y bestiales.
Sin embargo negocios, transacciones y celebraciones no están completos si los participantes no se sientan a la mesa a beber y comer. Hoy los cocineros son estrellas y saber de bebidas y comidas es un must para quienes tienen el asunto de la alimentación garantizado.
El comer se ha impuesto al maniqueísmo de las religiones, a las consideraciones morales que condenan la complacencia de los sentidos y al ascetismo. La comida es hoy un tema de debate fundamental que se multiplica en los medios de comunicación, en las publicaciones y hace eco en la prensa de todos los colores. La TV, reina indiscutida de los mass media, le dedica programas en todos los canales y hasta hay una señal entera sólo dedicada a las artes culinarias. La ciencia médica que, como la iglesia, nunca quiere quedar afuera de lo que ande pasando, responde con sesudos consejos sobre el alimentarse bien con recomendaciones, consejos y severas advertencias a los transgresores. Una moral con estetoscopio ausculta meticulosamente a quienes comen por placer. Porque en definitiva, de eso se trata.
La paradoja es que mientras una tercera parte del mundo se muere de hambre, otra tercera trata de mantenerse dentro del grupo que come con regularidad y a la última le preocupa con qué regalarse. Para ellos la oferta va en aumento, no sólo se multiplica la cobertura mediática, también la oferta gastronómica. Restaurantes de todas clases surgen como hongos. En Buenos Aires, la vieja zona de Palermo, hoy rebautizada con pretensión de primer mundo, se ha poblado de locales para comer y beber. Étnico, comarcal, de fusión, japonés, vietnamita, neo argentino, usted pida que estamos para servirlo.
Y, como si esto fuera poco, a las cocinas tradicionales y neo tradicionales se ha venido a sumar lo que se ha dado en llamar “cocina de autor”, zona de altísimo riesgo que, además de platos buenos, dudosos y deplorables, ha producido un nuevo género literario al que podríamos llamar “menú poético”, con sus variantes irónico, chistoso, incomprensible, simpático y así sucesivamente. No hay duda de que pronto, si es que no existe ya, se va a establecer en alguna universidad la carrera de ciencias culinarias y la licenciatura de crítica literaria del menú.
La comida es la actividad vital por excelencia y, como es ley natural, allí donde está la vida, también está la muerte, su par, su otra cara, su alimento, su sombra, su certeza. Y hay una lógica de hierro en esta cuestión pues para que alguien viva, para que alguien se alimente, es necesario que alguien muera, sea lechuga, vaca o nuez moscada.
Y aquí es donde se para y planta su cámara, su conocimiento, su humor, su crítica y su arte Raquel Rosemberg con sus Sabores que Matan. Escrito con una prosa muy cuidada, que se lee con facilidad, que abre el apetito, que dan ganas de seguir leyendo, este libro no es en modo alguno literatura light pero tampoco recurre a resfregarnos por la cara los males del mundo que habitamos a los que, sin embargo, tampoco les saca el cuerpo. Al mismo tiempo se trata de un libro instructivo, pero de esos en los que uno digiere las lecciones con toda naturalidad y en plenitud y ello se debe a tres poderosas razones: el indudable talento de la autora para la escritura, el acabado conocimiento de las materias que trata y el amor que trasunta hacia el arte gastronómico y el género negro criminal. Esta base, condimentada con exquisito humor, negro, blanco, político; con frases ingeniosas y bien construidas; observaciones originales y reflexiones agudas sobre el fondo de cocción de una prosa sencilla (algo muy difícil de lograr), todo ello colocado sobre un diseño de edición amable, claramente organizado y de enorme naturalidad. Si hasta parece fácil de hacer.
Sobre su contenido, el título lo dice todo: Sabores que matan es un recorrido por el crimen, de la ficción y de los otros, en los que la comida ha jugado un rol fundamental. Al estupendo análisis que hace Rosemberg de obras del género le suma las recetas de los platos con los que la gente ha procurado deshacerse del prójimo. Impecable trabajo con un doble valor. Es un recetario del crimen y una guía de cocina. El volumen puede utilizarse para agasajar al marido con una receta exquisita o para abrirse paso en la jungla de títulos que se publican y hallar el tesoro de la buena literatura del género. Quienes pretendan usarlo para servirle una golosina fatal a sus comensales, saldrán decepcionados, Raquel no incluye en las recetas las pociones y venenos que pondrán en el más allá al sujeto de nuestro rencor. Esa es una cuestión que cada uno deberá investigar por su cuenta.
Esta maravilla que Raquel entrega tiene un solo problema que no es menor. Uno no sabe si poner el libro en la cocina, entre Artusi y Simone Ortega, o en la biblioteca entre Chandler y Simenon. Yo lo solucioné comprando dos.
Chila,
el placer de la buena cocina y la calma total
Por Bárbara Huerta
Puerto Madero sigue teniendo lo suyo, aunque haya quienes se resistan todavía -quizá por esos dejes menemistas que quedaron por algunos rincones- pero saliendo del hermetismo de los traumas urbanos y sociales y ampliando más la cabeza, basta hacer un paseo por allí, tomarlo con más serenidad y darse el gusto de vivir un buen momento. Por ejemplo en Chila. Desde que se pasa el umbral de este restaurante ya se entra en la dimensión Chila: todo calma, todo equilibrio. Sobriedad y buen gusto acompañan las propuestas de la joven y simpática cocinera Soledad Nardelli, quien perfeccionó sus estudios en las escuelas de Paul Bocuse, en Francia y más tarde, con maestros españoles en distintas ciudades de la península.
Entusiasta, Soledad habla de sus gustos por los productos frescos, por el contacto directo con los proveedores, los que le traen las trillas, las ostras o el abadejo. También de las exigencias de encontrar lo mejor y preparar cada plato con creatividad y gracia. Andrés Porcel y Hernán Distéfano comenzaron como socios del proyecto. Incluso pensaron en el espacio, en su perfil y en los detalles que hoy hacen tan encantador a este lugar de Puerto Madero. La arquitecta Sandra Sempertegui fue quien se encargó de llevar a cabo la obra, elogiada por los cuatro costados.
No hay ni un solo cuadro. Sillas de cuero liso, mesas oscuras, caminos y servilletas 80x80, vajilla blanca de diseño neto y gran formato arman el clima frente al canal del Río de la Plata. Llega el pan y hay que elegir: todas propuestas indecentes... tentadoras y peligrosas, sin excepción. Aunque me quedo con el de maíz y el de aceitunas. Son la perdición, insisto.
Para la entrada, la sugerencia recayó en las vieyras gratinadas con queso Morbier y almíbar de cítricos ($39), que fueron muy bien con el Festivo (Malbec de Bodega Monteviejo, de Michel Rolland). El plato principal fue un inolvidable risotto negro con langostinos, mejillones, vieyras y huevas de lumpo con crujiente de tinta de sepia ($58). Además, pude probar -me convidó mi marido- unos sutiles ravioles negros de centolla con crema de champagne, azafrán y navajuelas ($54). El postre, tuile con mousse de chocolate blanco y frutos rojos con helado de mascarpone.
La charla derivó en el último libro de Murakami. Y el debate sobre Tokio Blues hizo que pidiéramos dos cafés más. Riquísimos. La atención, impecable y Chila dejó el buen recuerdo de un espacio para disfrutar y estar más que a gusto con lo mejor de la buena mesa de autor.
Primavera a la vista
Lo que no hay que perder para deleitarse más
El arroz según Brascó
El universo de los comensales exigentes se divide en dos grupos drásticos: los maniáticos absolutos del Arroz como Debe Ser, y los más-o-menistas del Dale Que Va, servido y comido estrictamente como viene y a otra cosa. ¿Cuál de ambos tiene razón?
Los maniáticos, obvio. Para el 54.6 por ciento de la humanidad este grano no es apenas un ingrediente culinario sino un oscuro objeto del deseo cotidiano. La cultura Thai lo considera un ser vivo dotado de alma, materia usada por los dioses para moldear a los humanos. La palabra japonesa gohan significa a la vez comida y arroz hervido. Todo lo demás, pescado, vegetales, carne, etc. son okazu, ingredientes suplementarios. En India un plato sin arroz no es comida sino apenas tiffin, un aperitivo. El arroz es el alimento. Todo lo demás, son aderezos agregados para realzar. Así pues debe consumirse como corresponde: todo uso indebido es un agravio contra Dios.
Sus frondosas (casi 8.000) variedades se agrupan en sólo tres categorías principales: el redondo, el corto grueso y el fino largo. El redondo o japónica, muy difundido en Japón, poco en Argentina, se consigue sin embargo en el mercado chino de Arribeños en Buenos Aires. El corto grueso es más usado localmente, en sus variedades Fortuna o Carolina (para sopas, guisos, arroz con leche) e italianas (Arborio, Carnaroli, Vialone Nano) insustituibles para el auténtico risotto.
El arroz fino largo (variedades Blue Bonnet, Basmati, Jazmin) se usa en culinaria más refinada, de grano suelto, como el arroz pilaf, las paellas, los timbales. Mención aparte: la variedad parboiled-no-se-pasa, conocido en general como arroz oro. Con intensa y corta precocción industrial al vapor, el grano queda recubierto por delgadísima película que después, al cocinarlo, le impide pasarse de punto. En efecto hierve largo sin pasarse pero tampoco absorbe los condimentos de la receta que lo contiene. Se mantiene siempre a punto, pero insípido total. Un verdadero horror. Fuera de esa variedad todos los arroces tienen como exigencia básica la justeza de cocción: doce minutos a fuego fuerte y recipiente destapado, veinte en sartén cubierto sobre hornalla mínima, una ñisca más para el risotto. Es, pues, minuta nesquivable, una opción absoluta "de-la-olla-al-plato”.
Si a este crimen del parboiled se une la ignorancia de los cocineros sobre el cuál es cómo de las variedades, digamos que, fuera del Perú y eventualmente en Brasil el arroz es difícil de comer bien en restaurantes. En Argentina muchos de ellos preparan sus paellas valencianas con arroz Arborio de risotto. O sofríen el arroz en la sartén antes de cocinarlo, con lo cual lo transforman en parboiled liso y llano. En muchos famosos españoles italianos de Buenos Aires lavan y cuelan el Carnaroli antes de meterlo en un risotto. Una barbaridad. Así pues, para comer un buen arroz, la única es comerlo en casa de algún genuino no-hay-tu-tía.
Metafísica del café
Por Susana López Merino
"No puedo imaginarme ni una hora de mi vida sin la riqueza de Europa, sin sus cafés, por ejemplo. Esos cafés que uno encuentra desde la costa atlántica -pienso en el de Pessoa en Lisboa, tan hermoso- hasta San Petersburgo, Odessa y Kiev. Moscú, en cambio, nunca tuvo cafés, pero Moscú es ya el principio de Asia, la inmensa Asia. Los cafés de este tipo tampoco existen en Estados Unidos ni en Inglaterra. Mantener ese diálogo de felicidad y de angustia, de ironía y trabajo, es algo para mí fundamental que, de forma milagrosa, ha sobrevivido a dos guerras mundiales y al Holocausto. Sin duda, habría que elaborar una metafísica del café..."
G. STEINER
Aportes para una metafísica del café
* ¿Dónde sino en ellos hemos sido atravesados por la inspiración?
* La soledad de café es creadora. En el anonimato de sus mesas suponemos que nadie nos conoce, que la existencia detiene el tiempo para dejar paso a asomos y revelaciones, pájaros del cielo que cubren como ángeles nuestra distancia.
* La mesa de café, la mesa que apoya en la pared y parece nuestra durante ese tiempo personal, sostiene ese ejercicio de libertad cotidiana, ese suspiro fuera del mundo.
* Esta celebración de la soledad requiere papel y lápiz, y café, para la iniciación del viaje.
* Las frágiles servilletas de papel no alcanzan para la decoración del sueño, para la aparición del resplandor de nuestra sangre. Cuadernos, papeles, servilletas son apenas el sostén de las lágrimas que nadie verá, del delirio que es ajeno a la escena, del éxtasis del pensamiento.
* Alrededor de nuestra intimidad, nadie osará acercarse porque es obvio que queremos estar solos. Todo lo dice: nuestra ubicación en el espacio, nuestra mirada perdida o concentrada en el papel, el cuerpo que se cierra sobre ese espacio siempre escaso de cigarrillos, tazas, lapiceras y hojas escritas. Un mundo propio en la vastedad de las idas y vueltas de transeúntes apurados.
* Ese cristal que ampara nuestra magia de cafeína y humo, es frágil y sin embargo, es fortaleza teatral en la vida cotidiana de las ciudades.
* Aún sin saberlo, nos rodea la tradición de aquellos escritores que repitieron esta misma escena, día tras día en infinitas ciudades del mundo. Manuscritos, tintas, plumas, texturas, manchas acuosas y aroma de tabaco, tiñe el instante la vasta historia de cafés, pensamiento y escritura que nos precede.
* Cuando viajamos, la percepción de la ciudad no se inicia hasta que descubrimos ese café que por momentos apenas será escena de nuestra desesperada búsqueda de un espacio personal en medio de la multitud: sólo así nos creemos parte de ese grupo humano ajeno y cercano a la vez, amado y rechazado durante los instantes sagrados de nuestro café elegido, nuestro confesionario en la iglesia profana de cada esquina.
S.O.S.
PARA ARTISTAS
La Casa del Teatro precisa nuevas ideas. Un lugar en pleno corazón de la porteña avenida Santa Fe donde pueden desarrollarse diversas actividades y a su vez, iniciar emprendimientos atractivos para la ciudad, con beneficios a sus residentes.
Por Gustavo von Stecher
Además de ser un espacio interesante para conocer y descubrir, la Casa del Teatro posee ricos fondos históricos, una interesante biblioteca, un teatro atractivo y salas museo. Y lo importante: su loable fin de albergar a artistas en las tercera y cuarta edad, brindando un hogar a quienes han trabajado en el ámbito del teatro y cuentan con escasos recursos o carecen de familiares que puedan hacerse cargo de ellos.
Entonces, surge la propuesta de pensar en ideas y aportes para multiplicar sus objetivos, hoy un tanto frenados por falta de fondos suficientes. ¿Acaso no se trata de un excelente lugar? ¿Por qué no crear un proyecto que contribuya al futuro de los residentes en sus días otoñales? Presentaciones de prensa, eventos,
salas de fiesta… Incluso un estupendo bar, ¿El Restaurante del Teatro? Un lugar que resulte genial, donde se coma muy bien, sano, y hasta se ponga de moda... Con una atmósfera original, esté decorado con glamour, fotos de célebres protgonistas del séptimo arte y una carta con platos bautizados con nombres de estrellas nacionales e internacionales, bebidas conmemorativas de grandes obras de la dramaturgia. ¿Qué tal el cócktel El Descosido, en homenaje a Raúl González Tuñón?, o el aperitivo Tango Bar, rememorando a Gardel, por poner un par de ejemplos.
Dejamos esta ventana abierta a los lectores del Magazine Bon Vivant. Quizá alguien se atreva a dar un paso y conseguir un giro de 180º para el bien de esta entidad y de los artistas.
Un poco de historia
La casa del teatro es una institución que se propone como tarea dar hogar a actores, actrices, autores y empresarios del medio que, al final de sus vidas, necesitan un espacio digno donde vivir y ser atendidos. Creada hace 70 años por la soprano Regina Pacini de Alvear, en la actualidad alberga a unas cincuenta personas, entre ellos, ex trabajadores del teatro y de la televisión que no tienen techo. Como requisitos para ingresar, la organización exige al menos 15 años de trayectoria, ser mayor de 65 años y cobrar jubilación mínima.
En su momento la casa albergó al director de Apenas un delincuente Hugo Fregonese y a Luis Moglia Barth, quien filmó Tango, la primera película sonora argentina, como también a los actores Roberto Airaldi y Carmen Lamas. En la actualidad da hospedaje a los artistas Alejandro Puissegur, Nélida Romero y Rita Montero, la única cantante de tango de color.
El edificio, diseñado por Alejandro Virasoro –realizado con carácter de donación, al haberlo hecho sin cargo- se inauguró en 1938, y está considerado como un ejemplo del estilo Art Decó de Buenos Aires. Virasoro fue el pionero del hormigón armado en la Argentina y un vanguardista de la década del 20. Entre las líneas aerodinámicas del edificio y las figuras geométricas -con presencia de bloques cubistas- se destaca la pirámide escalonada incaica en la que culmina el edificio. No podían faltar en su decoración las máscaras de la comedia y la tragedia.
Además de 45 habitaciones la casa cuenta con una biblioteca especializada y un museo con tres salas dedicadas a Carlos Gardel, Pacini de Alvear e Iris Marga, esta última actriz fue quien presidió por 37 años la Comisión Directiva. También cuenta con una sala propia: el Teatro Regina, donde pueden apreciarse dos murales realizados por Quinquela Martín en 1928.
Todos para uno
En la actualidad la casa se mantiene con un subsidio del gobierno, además de ingresos por alquileres, tanto de la sala como de dos locales comerciales ubicados en la planta baja. Todos los años se realiza en el mes de julio la feria de los artistas -una feria americana de vestimenta teatral y de fiesta, con prendas donadas por distintos artistas de todas las edades. Allí es posible encontrar desde trajes, vestidos de famosas estrellas del espectáculo, accesorios (carteras, plumas, bijouterie, etc.) a libros o disfraces de revista musical.
En el Regina se celebra anualmente el ciclo Teatrísimo. Este programa no sólo se distingue por la calidad actoral, se trata de un evento solidario de gran envergadura. China Zorrila, Alfredo Alcón, Jorge Luz, son algunos de los nombres que colaboran de forma destacada para apoyar los objetivos de la Casa del Teatro.
Av. Santa Fe 1235
www.casadelteatro.org.ar
Be Cointreauversial
El erotismo del licor
Por Patricia Delmar
Las provocativas imágenes de la actriz norteamericana del burlesque, Dita Von Teese, giraron por el mundo mientras ella, muy fresca y con sonrisa burlona, aparecía sumergida en una gran copa de Martini. Ahora, cambió de bebida y regresa de la mano de Cointreau.
La campaña está en pleno apogeo y toma fuerza con la estética retro y atractiva de esta mujer curvilínea que además es modelo, actriz, empresaria, stripper y amante incondicional del look pin up, todo como herramienta infalible para simbolizar la célebre condición ‘Be Cointreauversial’ propuesta por la famosa firma de licores.
La empresa comunica con bombos y platillos “Cointreau se enorgullece en anunciar que Dita Von Teese será la embajadora de la marca a nivel mundial durante dos
años. La relación Cointreau y Dita Von Teese surgió casi espontáneamente de ambas partes. Después de todo, quién mejor que Dita Von Teese para encarnar la famosa actitud de Cointreau: “be cointreauversial”? Todo en ella es controvertido: su personalidad, su sensualidad, su gracia provocadora, su estilo totalmente único. Famosa por su actuación en una copa Martini, esta bailarina de burlesque se inspira en estrellas de los años 30 y 40”.
“Estamos encantados de haber sellado la relación con Dita Von Teese. Ella es una mujer magnífica que combina elegancia con refinamiento extremo y una cuota de osada sensualidad. Estoy ansioso en revelarles las ideas que se nos han ocurrido a partir de esta nueva asociación" comentó Justin Weston, Director Internacional de Cointreau.
“En mi opinión, Cointreau es la marca francesa por excelencia, un producto que trasciende las modas y tendencias. Adoro cómo contrasta su aroma delicado con su fuerte personalidad. Realmente fuimos creados para unir fuerzas y celebrar juntos en una copa cocktail!!” dijo Dita Von Teese.
Un clásico
Desde 1847, Cointreau ha sido uno de los líderes mundiales en provisión de bebidas espirituosas. Su lucha incansable
por la excelencia y calidad hacen del licor de Cointreau un “must” para tardes glamorosas e ingrediente clave en los cócteles más reconocidos como el Margarita y Cosmopolitan. Cointreau se ha caracterizado por romper barreras preestablecidas en su comunicación. Esto le permitió encontrar el tono ideal para promover su imagen y apoyar las ventas durante años hasta llegar al número actual que ronda los 15 millones de botellas. Cointreau exporta su know-how a más de 200 países buscando innovar para anticiparse así a las expectativas de los consumidores.
La morocha de Michigan
Dita Von Teese -su verdadero nombre es Heather Renée Sweet- nació en 1972 en Rochester, Michigan. Hoy se la considera como la reina internacional del burlesque y musa de diseñadores de moda, siendo reconocida especialmente por sus performances. Con una tendencia marcada hacia el cine clásico de los años 40, ha hecho de su imagen un sinónimo de glamour. Desde niña se sintió atrapada con las estrellas de la Edad de Oro del cine y pasó su infancia soñando en el brillo de las celebridades, como Betty Grable y Hedy Lamarr.
Resulta frecuente verla en desfiles de Marc Jacobs, Dior o Louis Vuitton. No hace mucho desfiló para Jean Paul Gaultier y se fotografió junto a su ex marido, el cantante Marilyn Manson, otro icono mediático no menos controvertido que, casualmente, pondrá su nombre a una nueva bebida alcohólica para la que diseñó una etiqueta de una absenta llamada Mansinthe. Sin duda, formaron una pareja bastante singular.
Burlesque
Para comprender mejor este género conviene trasladarse al movimiento teatral que surgió en los años 20 en torno al cabaret, desplegándose entre los mundos de la comedia y la sensualidad.
Hoy, está catalogada de tendencia creciente, que se multiplica con plena efervescencia en ciudades como Londres, París, Berlín, Barcelona, Madrid, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles o Tokio, donde alcanza esferas del espectáculo, la música, la moda hasta el arte o la decoración.
Humos porteños
Aún en Buenos Aires suelen verse peluquerías fashion donde personajes parecidos a los que Anthony Burgess describe en sus novelas son los que atienden, cortan, tiñen o secan el pelo. Todo se desenvuelve en una atmósfera de espectáculo nocturno bien decadente, aunque lo disimulen o ni siquiera lo sospechen. Ahí surge también la estética del burlesque. Una vuelta por la galería Bond Street o Quinta Avenida, en las esquinas de Santa Fe y Rodríguez Peña o Santa Fe y Talcahuano de Buenos Aires, permite un contacto directo con algunos personajes que van allí para proveerse de diseños y accesorios retro y a lo Manson. Una mezcla que aquí se funde con el mundo dark y post-punk.
Recuerdo un muchacho que hace años andaba con botas de plataforma, tipo borceguíes, todo vestido de negro, claro. Cejas rapadas y dos piercings en la ceja y en la lengua. Parecía tremendamente violento, pero bebía Cindor y en el fondo era no más que eso, un niño. Un poco masoquista, pero no podía dejar de disfrazarse y actuar así. Quizá ya lo superó… Puede que hoy pida un Cointreau y descubra a Dita von Teese y todo vuelva a empezar...
